中国成都上演2019亚洲旅游形象小姐角逐大赛

2019亚洲旅游形象小姐大赛中国区直选赛在成都市青白江区举行，本次直选赛的冠、亚、季军选手将获得角逐2019亚洲旅游形象小姐大赛中国区总决赛的资格。经过多轮赛前选拔，来自全国28名佳丽通过旗袍秀、比基尼秀等环节的比拼，角逐此项赛事中国区总决赛的资格。本文由中国制服设计网转载。

“旗袍”是专指民国出现的旗袍，还是包括清代“旗人之袍”或“旗女之袍”在内，旗袍概念的界定，和旗袍起源样式一样在学术界颇有争议。众所周知，旗袍在文革期间被当成“四旧”“封、资、修”的象征进行批斗备受冷落，对于旗袍的研究在学术界成了禁区，一直到了改革开放后对旗袍的研究才在大陆学术界才逐渐多了起来。改革开放后早期，基于政府提倡的“中华民族是一家”政策，同时为了证明旗袍具有悠久的历史和高贵的出身，研究旗袍是学者有意识地把民国旗袍和清代旗人服饰之间的关系更多地联系起来。“‘旗袍概念，包括清代旗人之袍或旗女之袍的观点并非特别之多，但也自成一派。”比如《辞海》中有关于旗袍的注解：“旗袍，原为清朝满族妇女所穿用的一种服装，两边不开衩，袖长八寸至一尺，衣服的边缘绣有彩绿。辛亥革命以后为汉族妇女所接受，并改良为：直领，右斜襟开口，紧腰身，衣长至膝下,两边开衩，袖口收小。”

制服是指一群相同团体的人所穿著的服装，用以辨识从事各个职业或不同团体的成员，像学生、军队、医师、护士和警察等职业的人经常穿著制服。在人类文明早期，像宗教的神职人员已经开始穿着起了制服以表明他们的身份，直到现在，某些宗教的（像佛教和天主教）神职人员依然穿著著特殊的服装以表明自己的身份。有些职业的制服有约定成俗的统一样式，例如海军、厨师、飞机驾驶员的制服等。职业装依据行业特点大致可以分为四大类：职业服装、职业制服、工装和防护服，是融标志性、时尚性、实用性及科学性于一体的，具有行业特点和职业特征，能够体现团队精神和服饰文化的标识性的服装。职业装主要是指现今称之“白领”和部分政府部门的着装，既谓之“服装”，顾名思义，其设计偏向于时尚化和个性化，穿着人员规范、整洁、美观、统一，通过将企业优秀文化统一的、有组织的、标准化的系统传播，能充分展示企业或部门形象，代表一种文化，形成内外的认同感，增加内部凝聚力，从而使企业或部门具有更强的竞争力和公信度。而制服是企业为企业形象把员工着装统一起来定制的服装，职业装属于制服中的一种，是为工作需求，结合职业特点选择色调定做的工作服，统一着装逐渐为各企业单位所重视。职业制服为大众最为熟知的职业装，应用范围非常广。包括：商业性；执法行政与安全；公用事业与非赢利性。

　　职业装设计，是从“现代服装设计”中分离出来的现代服装专有名词。在发达国家，职业装发展迅猛，其面貌已逐渐呈现出从"大服装体系"中分离出来而成为一个相对独立的"Uniform"服装分系统。并且，职业装系统越来越表现出具有自身特性的规律的、有别于其他服装大类的研究、开发、设计、生产、销售、使用等方面的服装价值体系和理论研究体系。有专门的研究机构、院校系科、博览会（如德国科隆）、设计中心（如日本NUC“日本制服中心”）、所、室，和专门店、专门公司。现代职业装在中国出现和被使用的时间并不是很长。大概从近代开始，外来的思想和物质在很大程度上改变了中国人的着装观念和方式，如“干什么穿什么”，就是现代职业装的基本理念。但这不能说明中国没有“职业用装”的历史和观念，如中国古代的军队服装和各朝代的官服就是标准的“职业装”，在这个意义上，职业装在中国的出现和使用可谓源远流长，只不过人们没有专门将这类服装冠名为职业装这个名称。在美国及英语国家Uniform一词是可以解释为职业装这个词的。

广义的可以说旗袍经历了清代旗女之袍、民国时期的新旗袍和当代时装旗袍三个时期的发展，其中以民国时期的新旗袍最为典型也最为重要。狭义的说，旗袍就是民国旗袍，当然也可以包括民国以后基本保持民国旗袍特征的旗袍。”卞向阳在其《论旗袍的流行起源》一文中说到：“所谓‘旗袍’，指衣裳连属的一件制服装（One-Piece Dress），同时，它必须全部具有或部分突出以下典型外观表征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽、摆侧开叉的细节布置，单片衣料、衣身连袖的平面裁剪等。尽管有观点认为旗袍包含清代旗装的袍和民国女性的袍，但是通常意义上的旗袍，一般是指20世纪民国以后的一种女装式样。”在民国时期的杂志上，也有许多关于“旗袍”概念的讨论，如1937年《现代家庭》杂志上署名昌炎的作者撰文“十五年来妇女旗袍的演变”中写到：“什么是旗袍，可说是民国纪元后适合新时代中华女子经变演出来的一种新产物，也可以说是，中国女子仿制以前清旗女衣着式样的一件曾经改制的外衣。”志愿者服装与礼仪服饰是协调一致，相辅相成的，看似不同实为一个整体方案。从颜色上来说，宝蓝色的服装配色与礼仪服相互呼应，同时蓝色系寓意互联网科技。淡蓝色的缎面中式对襟上衣，套上深蓝色的羊绒外套，配上宽松的黑色长裤。这是以中国特色+民族=新中装，为概念设计的志愿者服装。这个设计理念，与我们卓简设计的核心理念=民族+文化+中国元素有着异曲同工之妙，融入现代服装元素，突出传承创新的设计理念，给人们带来全新的中式演绎。在每年的世界性会议上，除了大会本身，参会人员的穿着服饰第一印象从视觉上吸引着世界人民的目光。这些亮眼的文化特色服饰也是中国民族文化在世界舞台上的自我展示，是中国传统文化的魅力绽放。　

上个世纪五六十年代，香港等地区的女性依然穿着旗袍，但是当时立体剪裁的加入令旗袍开始追求女性的曲线美。同时，女性的受教育程度的提高、走入职场的比例增加，也令旗袍有了代表女性独立的职业装意义……那是旗袍全民化的最后一个时代，也是如今港工的奠定时代。旗袍发展到后来，受内衣和世界时装发展的影响的，已经不是平面剪裁了。林黛的旗袍,这种收腰收下摆的旗袍以尖胸、细腰、收下摆为突出特点，惊人地比如今的本朝旗袍更强调女性的S形。短袖，高领，开衩可在膝盖处。外在形体轮廓利落简洁，将我们对女性身体的理想之处明确点出，却无丝毫啰嗦累赘之处。60年代香港旗袍,这种曲线虽然也是通过立体剪裁完成的，但是是与当时的世界风潮有很大关系，也与内衣发展有关系。当时世界流行的子弹bra和身体曲线,所以尽管现在的旗袍也十分喜欢强调曲线，却往往是通过扭曲身体得到的，与当时的剪裁还是有很大区别。通过硬拗身体得到的S形,在立体剪裁的应用上，尖胸旗袍比本朝旗袍也更彻底，该收的收到底，该放的放到位。衣服的视觉贴身感很强，没有布料的悬空感，那种曳地旗袍上常见的柔和褶皱也被彻底扫地出去。尖胸旗袍很清楚明白地知道，自己要的是什么，不要的是什么，不贪图格外的。（大家去观察本朝旗袍，也有可能是剪裁的缺陷，也有可能是工业化批量制衣的副作用，难以做到这种贴身感，而褶皱的出现也显得不伦不类）,尖胸旗袍主要流行于港台地区，因为大陆在那个时候正好遭遇到服饰的变革，仅有少数高层在外交场合穿着旗袍，更多时候旗袍被打上资产阶级的烙印而逐渐淡出中国女性日常装束这一地位。而在香港地区，由于越来越多的女性接受教育、走入职场，旗袍却成为她们正式场合必不可少的服饰，乃至职业装。事隔几十年，旗袍再次成为女性自立的标志。不难发现在这些日常穿着里，尽管依然有这种旗袍的轮廓，但是大大削弱了曲线的强调。本文由中国制服设计网转载。